Zehn Tage lang sind wir links und rechts der Gironde hoch und runter gefahren. Rund 1.300 km, haben mehrere hundert Muster erst im Glas und dann im Mund hin und her bewegt, zugehört, Fragen gestellt und dabei überall in freudige und sehr entspannte Gesichter geschaut. Und fast überall die gleiche Antwort bekommen: «Wir sind selbst überrascht, wie gut sich die Weine zeigen.» Das erinnert mich daran, dass der erfahrene und weltweit gefragte Star-Önologe Michel Rolland mir vor einigen Jahren in unserer exklusiven Interviewserie Wein.Persönlichkeit des Monats sagte: «Fast alle großen, legendären Jahre waren heiße Jahre. Da sich diese nun häufen, fallen auch die Jahrgänge entsprechend aus.» Nach der mythischen Trilogie und dem kühleren 2021er folgt erneut ein Jahrgang, der als paradoxes Traumjahr in die Geschichte eingehen wird.

Doch wie ist das herausragende Resultat trotz großer Hitze und Trockenheit zu erklären? Es gibt im Wesentlichen fünf Argumente:

1. Frühe Lese, rund 14 Tage früher.

2. Anders als etwa 2003 waren die Nächte vergleichsweise kühl.

3. Es gab seit 2003 regelmäßig Hitzejahre. Sowohl Winzer als auch Rebstöcke haben sich daran gewöhnt und sich angepasst («Resilienz»).

4. 2022 muss im Kontext mit 2021 gesehen werden. Denn es regnete sehr viel im Vorjahr, sodass die Böden gute Wasserreserven hatten.

5. Bestes Know-how und Technik, sanfte Vinifikationsmethoden.

Hinzu kommen noch weitere Faktoren: So wurden die Trauben vielerorts direkt nach der Lese abgekühlt, es wurde kürzer und kühler eingemaischt und die Anzahl der «Pump-Overs» deutlich reduziert. Für Glumineau, der über die vergangenen 10 Jahre Pichon Comtesse sukzessive auf Biodynamik umgestellt hat, ist die Resilienz der Rebe ein entscheidender Faktor. «Wir sollten der Rebe und ihrer Fähigkeit, sich an schwierige Wetterbedingungen anzupassen, vertrauen. Sie hatte ganze vier Monate Zeit, um sich an Trockenheit und Hitzewellen anzupassen. Resilienz ist wahrscheinlich der Schlüssel, zusätzlich zu den immer besser darauf abgestimmten landwirtschaftlichen Praktiken», sagt er mir in unserer Exklusivserie Wein.Persönlichkeit des Monats.

Freilich waren wasserspeichernde Böden, wie etwa die tiefgründigen Ton- und Kiesböden im Médoc oder der lehmige Untergrund auf dem Pomerol-Plateau, sowie alte Reben im Vorteil. Alexandre Thienpont, der Grandseigneur von Vieux Château Certan, sagte uns bei unserem Besuch, dass die Pflanzen in 2022 weniger gestresst gewesen seien als in 2020. «2021 hat den Pflanzen eine große Entlastung beschert», erklärt er den Unterschied zum ebenfalls warmen und trockenen Jahr 2020. Allerdings kann er zudem auf alte Reben setzen. Seine ältesten Merlot-Plots sollen 1942 und 1982, seine Cabernet-Franc-Reben zwischen 1958 bis 1960 gepflanzt worden sein. Er sieht im Übrigen Ähnlichkeiten zu 2009, 2019 und 2020.

Für Marielle Cazaux, Direktorin von La Conseillante, spielt das Terroir eine wichtige Rolle. Der pH-Wert des 2022ers sei der gleiche wie der des Petrus (3,65), was auf den wasserspeichernden Ton im Boden zurückzuführen sei. Man musste im Weinberg alles tun, um die Beeren vor Sonnenbrand und Verdunstung zu schützen. So gingen die Winzer auch ungewöhnliche Wege wie auf Pontet Canet, wo man die Trauben sogar mit Schlamm bestäubt hat, um sie vor Sonnenbrand zu schützen.

Thomas Duroux, Direktor von Château Palmer, fasste es griffig zusammen: «Wir befürchteten gekochte Weine, aber am Ende hat das Terroir gegenüber dem Klima gewonnen.»

Bei Mouton Rothschild, wo wir eine 45-minütige Privataudienz mit dem Head Winemaker und Weingutsdirektor Jean-Emmanuel Danjoy genossen und lange über den Jahrgang sinnierten, stellte dieser bei aller Euphorie die interessante Frage, ob man ob der Fülle und Generosität der Weine die einzelnen Terroirs gut abgrenzen könne. Eine berechtigte Frage, die ich mir schon bei dem vorab stattgefundenen Journalisten-Tasting der Union de Grand Crus stellte, als ich die ersten konzentrierten Margaux-Exemplare verkostete. Später relativierte sich das ein wenig. Letztlich lässt sich dies ohnehin erst in 10 bis 15 und noch besser in 20 Jahren beantworten, wenn die Weine ihre jugendliche Speckigkeit zugunsten von Tiefe und Terroir-Noten ablegen.

Im Jahrgang 2022 hat man alles, und davon sehr viel, könnte man zusammenfassen. Ein moderner Bordeaux aus einem heißen Jahr, der aber bestens balanciert ist und auch die üppigen Alkoholgrade (rund 14 bis 14.7 Vol.-%) gut integriert. Leider sind auch die ersten Preisveröffentlichungen üppig. Cheval Blanc kam mit einem satten Aufschlag von +20,5 %, Angélus sogar mit einem Plus von 32 % daher. Dem Vernehmen nach konnte Angélus im Gegensatz zu Cheval Blanc nicht überzeugen. Viele Händler kürzten ihre Allokationen, es wurde hier (nur) 20–25% vorverkauft. Dennoch gehen wir davon, dass wieder ein Run auf die besten Weine stattfinden wird und dass einige Weine in zwei Jahren, wenn sie ausgeliefert werden, nicht mehr zu diesen Preisen (oder überhaupt nicht mehr) zu haben sind. Deswegen empfehlen wir, sich frühzeitig einzudecken und wie an der Börse gut zu diversifizieren. Denn eins ist klar: Die Best- und Hot Buys aus der zweiten und dritten Reihe sind nach wie vor relativ günstig. Weine, die weltweit auch keinen Preisvergleich scheuen müssen. Einige unserer Top-Empfehlungen finden Sie hier sowie in den jeweiligen Verkostungsnotizen.